在中国，波尔多借拉菲红酒之势早已红遍大江南北，在水货与假货的双重打击之下，依然是国人心目中法国葡萄酒第一“品牌”，而勃艮第近两年才隐约出现在大家的视线当中。国际市场其实也非常类似，波尔多葡萄酒以其饱满强劲称霸全球的时候，勃艮第却以其精致优雅征服着最有经验的消费者。

著名的最贵葡萄酒榜单2013年版新鲜出炉，Wine searcher对数据库内5,951,342支葡萄酒的报价进行了汇总，以标准的单瓶装葡萄酒所有年份均价为比较，选出了最贵Top50，其中法国狂揽43席。令大众消费者咋舌的是，勃艮第占据37席，而波尔多仅得到3席。先借这个消息打击一下大家心目中至高无上的波尔多，再来对照这两个产区之间的巨大差异。

     分级制度

“Grand Cru”的名字深入人心，大概每个熟悉葡萄酒的人都听过波尔多1855列级酒庄的故事。在波尔多，除了当年梅多克地区的61间列级酒庄之外还有佩萨克雷奥良以及圣艾美浓的若干酒庄都可以归为“Grand Cru Classe”。除此之外波尔多还有中级酒庄（Cru Bourgeois）和波尔多优级（Bordeaux Supérieur）等分级。所有这些都是植根于酒庄或是生产商，如果某列级酒庄吞并同产区其他酒庄的葡萄园，那么这些葡萄园的葡萄酒就可以调入此列级酒庄产品出售。

在勃艮第，同样有“Grand Cru”，不过这里定义的就是葡萄园了，勃艮第一共有33个特级葡萄园，占总产量的1.5%。而其他级别包括一级葡萄园（PREMIER CRUS），村庄级（VILLAGES）与大区级（REGIONALES），所有这些都是由葡萄园的自然位置和风土条件来评级的，晋级方式也是葡萄园整体晋级，与拥有者没有关联。所以“Grand Cru”的产量相对恒定。酒庄想要增加其特级园的产品，只能购入特级园的土地才得以实现。

列级的基础也决定了葡萄酒的外在表现，如酒标。波尔多的酒标多突出酒庄名字，签名的基本是庄主，而勃艮第的酒标字符最大的是葡萄园，签名的多为酿酒师，当然通常酿酒师和庄主是同一个人。

     葡萄园与产量

波尔多是实至名归的全球第一大葡萄酒产区，近110,200公顷的葡萄种植面积，占世界葡萄园的2,5%，每年生产的葡萄酒达5.4亿升（平均年产量），拥有七千九百多家葡萄种植户和六十个法定产区。独立生产商的葡萄园面积从几公顷到几百公顷不等。勃艮第的状况则不同，28,320的葡萄园只有3%是法定产区，又划分为一百个法定产区，每年产量为两亿瓶。几公顷的葡萄园已经算是相当的规模，而不足一公顷的葡萄园则比比皆是，如著名的La Romanée，仅0.8公顷。

     调配方式

波尔多的葡萄酒多采用混酿或是调配的方式完成，这里包括了多个品种以及多个地块的混合，酿酒师的工作宗旨是保证酒庄每年的产品质量稳定并能够忠实体现风土特色与当年的气候特点。大多数酒庄只出产一到两种产品，其中主要产品或是酒庄所谓的“正牌”，会集合所有葡萄园中最优秀的佳酿，在酿酒师的调配过程中达成平衡。年轻树龄或是稍差地块的混酿会被做成副牌葡萄酒，以非常优惠的价格出售。

在勃艮第，混酿很少出现于顶级的葡萄酒中，单一品种单一地块是很多酿酒师追求的纯粹的作品。这里最主要的品种只有两个，红的黑比诺与白的霞多丽，却被细致的分级与错综的地块修饰到复杂得无以复加。一块田就是一个产品，一个酒庄有多少地块，就有多少产品。当然，这也只是对于拥有众多特级田和一级田的酒庄来说，若是普通的小酒农或是商业化酒厂来说，也是会混合普通葡萄园的产品做成大区级或是村庄级葡萄酒。

勃艮第的橡木桶成为“Piece”，容量为228升，而世界其他地方多追随波尔多的传统使用225升的橡木桶，称为“Barrique”。别看这仅仅三升的差别，要是在勃艮第酿酒师哪里叫错了桶的名字可是大大的不敬哦。

     分销方式

     好酒对于全球众多的消费者来说，永远不够分，所以不管是波尔还是及勃艮第，最顶级的酒庄都会有一份客户名单。比如Petrus,Auson,比如DRC,Henri Jayer。不在名单里却又渴求好酒的人只能到二级市场或是拍卖会上砸钱。另外一些名庄酒会通过中间商将产品分销到全球，虽然给中间商的产品也是配额制，但是供需关系没有那么紧张，所以调整的空间还是相当灵活的。这也是所谓的公开市场，所以众多法国列级酒庄或勃艮第名庄是不存在独家代理，价格也会相对透明。其余大部分的酒庄、酒厂、合作社会通过中间商来寻求区域或是国家的独家代理。这样的分销方式在波尔多和勃艮第是比较类似的。